Ο Τζέημς Θίοντορ Μπεντ στην Άνδρο του 1870 (5), Στη Μονή Παναχράντου

Αφήσαμε τις Μένιτες, με λύπη, αργά το απόγευμα, και κατευθυνθήκαμε προς το μεγάλο μοναστήρι της Παναχράντου, το πλουσιότερο της Άνδρου, όπου προτάθηκε να περάσουμε τη νύχτα. Το μοναστήρι αυτό είναι χτισμένο σε ένα φοβερό σημείο κάτω από τους βράχους της κορυφογραμμής του βουνού, στα νότια της κοιλάδας της Άνδρου, έτσι ώστε να βλέπει προς το βορρά, και κατά τους χειμερινούς μήνες δεν δέχεται καθόλου ήλιο, και είναι εκτεθειμένο σε κάθε ψυχρή ανεμοθύελλα. Όπως φαίνεται από κάτω, είναι σαν ένα χωριό με τείχος γύρω της, από θαμπή καφέ πέτρα, και με μια ασβεστωμένη εκκλησία να υψώνεται στο κέντρο της. Γύρω του υπήρχαν πολλές μουριές χωρίς φύλλα και ένα ορμητικό ρυάκι που είχε φουσκώσει από το χιόνι που έλιωνε από ψηλά. Στο εσωτερικό του, ήταν ακριβώς όπως το μοναστήρι της Τήνου – περίπλοκα δρομάκια και σοκάκια γεμάτα γουρούνια και κοτόπουλα, που οδηγούσαν σε ένα είδος αγοράς πριν από την εκκλησία, όπου το καλοκαίρι οι μοναχοί συναντιούνται για να συζητήσουν- αλλά τώρα τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με την ψυχρότητα του τόπου.

 

Είχε ήδη βραδιάσει πριν φτάσουμε- τεράστια σύννεφα ομίχλης κατέβαιναν πάνω μας από τα βουνά, και ό,τι αγγίξαμε στον τόπο ήταν υγρό και υγρό. Μας οδήγησαν σε ατελείωτα δρομάκια και περάσματα στο δωμάτιο του Ηγουμένου Γρηγορίου (ηγούμενος), ενός ψηλού, λιπόσαρκου άνδρα με πολύ ασκητική εμφάνιση, που ενέπνεε δέος. Η άνεσή μας δεν ενισχύθηκε από την παρουσία ενός τρελού, ο οποίος μας έλεγε συχνά ότι ήταν βασιλιάς της Άνδρου και ότι αυτό ήταν το αγαπημένο του παλάτι. Ο ηγούμενος Γρηγόριος ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτόν λέγοντας ότι δεν υπάρχουν άσυλα στην Άνδρο και ότι όταν ένας άνθρωπος είναι πολύ επικίνδυνος για να κυκλοφορεί ελεύθερος, τον παίρνει ένα μοναστήρι από φιλανθρωπία. Στη συνέχεια, ο λαϊκός αδελφός, ο οποίος ενεργούσε ως υπηρέτης του ανώτερου, δεν είχε πηγούνι – ένα πολύ αποκρουστικό αντικείμενο για να το κοιτάξεις. Τα καθήκοντά του είναι να περιμένει τον προϊστάμενο, να χτυπά τις καμπάνες, να ανάβει τα κεριά στην εκκλησία και να λέει το “Κύριε ελέησον” όσο πιο γρήγορα μπορεί την κατάλληλη στιγμή- και για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων οι καλοί μοναχοί επέλεγαν πάντα έναν άνθρωπο του οποίου οι παραμορφώσεις δεν θα του επέτρεπαν να λάμψει σε οποιαδήποτε άλλη θέση στη ζωή.

Αν και έχω επισκεφθεί πολλά μοναστήρια στην Ελλάδα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που πέρασα μια νύχτα σε ένα, και πρέπει να πω ότι η περιέργειά μου αναμείχθηκε με δέος για την εμφάνιση των ανθρώπων γύρω μου. Ο Γρηγόριος μας κοίταζε κατά διαστήματα πολύ στραβά, και σύντομα άκουσα ότι ο υπηρέτης μας πρότεινε ότι, επειδή ήμασταν κουρασμένοι και πεινασμένοι, θα θέλαμε να μαγειρέψουμε μια μερίδα από το αρνί μας για το βραδινό μας γεύμα. “Αδιανόητο πράγμα!” Τον άκουσα να λέει. Γιατί, το να μαγειρεύουμε σάρκα στο μοναστήρι μας την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής είναι ενάντια στους κανόνες της Εκκλησίας” και νιώθοντας ότι τους είχαμε επιβάλει την κοινωνία μας θεωρήσαμε σωστό να μην προβάλουμε καμία αντίρρηση, αν και όταν ήρθε η ώρα του δείπνου η καρδιά μας βυθίστηκε μέσα μας. Ο λογαριασμός μας είχε ως εξής – Πρώτο πιάτο, μια σούπα από ρύζι βρασμένο σε νερό, με γεύση κυρίως του τελευταίου συστατικού. Δεύτερο πιάτο, μια σούπα με φακές και κρεμμύδια, πιο πλούσια από την προηγούμενη, αλλά ανεπαρκής για τους πεινασμένους ταξιδιώτες. Ο Γρηγόριος μας επέτρεψε τότε ευγενικά να φάμε λίγο από το δικό μας χαβιάρι, και έφτασε στο σημείο να παράγει κόκκινο χαβιάρι, όπως χαίρονται οι Έλληνες, και χαλβά, ένα τουρκικό γλυκό από ζάχαρη, αλεύρι και σησαμέλαιο. Τέτοιο ήταν το γεύμα μας, το οποίο ξεπλύναμε με άφθονο κρασί, και καθώς το γεύμα προχωρούσε, ο πρυμναίος Γρηγόρης ξεπάγωσε λίγο.

Ο επόμενος φόβος μας αφορούσε τις ρυθμίσεις για τον ύπνο, και εδώ και πάλι οι χειρότερες ανησυχίες μας πραγματοποιήθηκαν: θα καταλαμβάναμε ένα υγρό κελί, χωρίς σεντόνια στο κρεβάτι, μόνο χοντρά σπιτικά χαλιά, τα οποία έσταζαν από την υγρασία.

“Ο εσπερινός θα γίνει στις τέσσερις το πρωί αύριο”, είπε ο Γρηγόρης καθώς μας ευχόταν κάπως σαρκαστικά καληνύχτα.

“Πρέπει να είμαστε εκεί ρώτησα ταπεινά-  το σκέφτηκε λίγο και μετά μας είπε ότι μπορούμε να μείνουμε στο κρεβάτι αν θέλουμε, αφού είμαστε ετερόδοξοι και ταξιδιώτες.

Ήταν η πρώτη Παρασκευή της μεγάλης νηστείας, οπότε ο εσπερινός το πρωί θα διαρκούσε τέσσερις ώρες «Να πάω» σκέφτηκα- και όταν, στις τέσσερις η ώρα, ήμουν άυπνος και άκουσα τον ήχο του σήμαντρου, αποφάσισα ότι το κρεβάτι δεν είχε καμία γοητεία και πήγα.

Τα ελληνικά σήμαντρα είναι περίεργες εφευρέσεις για να κάνουν θόρυβο. Κάθε μοναστήρι έχει γενικά δύο, ένα ξύλινο και ένα μεταλλικό- το πρώτο είναι ένα πλανισμένο κομμάτι ξύλου, συχνά από ξύλο σφενδάμου, μήκους περίπου τριών μέτρων και πλάτους εννέα ιντσών. Αυτό κρεμιέται έξω από την εκκλησία, και ο κουδουνιστής παράγει το θόρυβο χτυπώντας το με ένα ξύλινο σφυρί. Κατά κανόνα, το ξύλινο ακούγεται μόνο την αυγή, αλλά σήμερα, που ήταν μια μεγάλη σαρακοστιανή λειτουργία, ακούστηκε το σιδερένιο: πρόκειται για ένα ημικυκλικό στεφάνι, το οποίο παράγει ένα θόρυβο που δεν διαφέρει από ένα σπασμένο γκονγκ. Έχω ακούσει ότι αυτά τα σήμαντρα χρονολογούνται από την εποχή που οι Τούρκοι αρνούνταν να επιτρέψουν στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν καμπάνες.  Μέσα στη νεκρή νύχτα ήταν ένας περίεργος θόρυβος, και καθώς βγήκα έξω στον παγωμένο πρωινό αέρα και είδα τους μοναχούς, με τα φανάρια στα χέρια, να σπεύδουν στην εκκλησία ο άνεμος ούρλιαζε και έφερνε μεγάλες νιφάδες χιονιού στα πρόσωπά μας, και με αυτή την ευκαιρία έμαθα τη λέξη εργω για ριγω), “τρέμω”, ένα δείγμα της ανδριώτικης γλώσσας που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

“Αμήν, Αμήν, Αδάμ! ήταν τα λόγια που έπιασα καθώς μπήκα στην εκκλησία και έπιασα θέση σε ένα στασίδι (στασίδιο) που δεν είχε καθίσματα, παρά μόνο χώρο για τους αγκώνες, και που σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας αντιπροσωπεύονται από πατερίτσες, στις οποίες στηρίζονται οι ασθενείς κατά τη διάρκεια των μακρών ακολουθιών, γιατί δεν επιτρέπεται το κάθισμα.

Η εκκλησία της μονής Παναχράντου είναι πανέμορφη και φαινόταν ιδιαίτερα όμορφη με πολλά κεριά και λάμπες πετρελαίου. Το τέμπλο, ή το παραβάν, είχε ένα είδος διαζώματος από πλούσια ροδιακά κεραμίδια που έμπαιναν στο ξύλο, και πάνω από αυτό υπήρχαν έξι μεγάλα ασημένια εικονοστάσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή κλπ. , με όλα τα μυστήρια της ζωής τους ανάγλυφα σε ασήμι, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε πλούσια σκαλιστό ξύλο, και κατά μήκος της κορυφής διέτρεχαν δώδεκα μικρά τοξωτά διαμερίσματα για τις εικόνες των δώδεκα αποστόλων. Είχα άφθονο χρόνο για να παρατηρήσω όλα αυτά τα πράγματα καθώς η λειτουργία προχωρούσε, και όχι πριν από το τέλος της σχεδόν κατά το ήμισυ ήταν Έχω συνείδηση μεγάλης κόπωσης και μουδιάσματος των άκρων. «Πώς μπορούν αυτοί οι μοναχοί», σκέφτηκα, «να ψάλλουν για πάντα τις ώρες τους» μια κουραστική λειτουργία που ακολουθούσε μια ακόμα πιο κουραστική ζωή κάποιου αγίου ή ερημίτη, και ατελείωτοι μονότονοι ύμνοι, οι οποίοι τραβούσαν τρομερά τα αυτιά μου. Στη συνέχεια, πάλι, όλα λέγονται και ψάλλονται με σχεδόν αθόρυβο τόνο από τους ιερείς- τεντώνεις τα αυτιά σου, αλλά δεν καταφέρνεις να συλλάβεις πολλές συνεχόμενες λέξεις- γιατί θέλουν να διατηρήσουν την ιδέα της διαμεσολάβησης μεταξύ Θεού και ανθρώπου.

Τα πιο τρομερά πράγματα τελειώνουν επιτέλους, και στις οκτώ η ώρα τελείωσε το απογευματινό μου στην Παναχράντου. Είχα πάει σ’ αυτούς οικειοθελώς, οπότε δεν μπορούσα να ζητήσω οίκτο. Παρ’ όλα αυτά, λυπήθηκα πολύ τον εαυτό μου και οι ψυχρές συνέπειες της Παναχράντου λίγες μέρες αργότερα έγιναν δυσάρεστα αισθητές. Αισθάνθηκα μάλιστα ανακούφιση όταν διαπίστωσα ότι με κανένα τρόπο δεν μπορούσαμε να πλυθούμε εκείνο το πρωί- υπάρχει μια εποχή που το κρύο νερό μπορεί να είναι αποκρουστικό ακόμη και για έναν Άγγλο.

Παρακολουθώντας τη λειτουργία, νομίζω ότι ανέβηκα πολύ στην εκτίμηση του Γρηγορίου, γιατί τώρα ήταν πολύ πρόθυμος να μας δείξει το θησαυροφυλάκιό του και να μας δώσει ό,τι φαγητό μπορούσε πριν ξεκινήσει.

“Αχ! είπε, “θα πρέπει να έρθετε εδώ το Πάσχα ή την ημέρα της γιορτής μας, στις 15 Αυγούστου, όταν περπατάμε σε πομπή γύρω από τα τείχη του μοναστηριού, με τα λάβαρα και τις ασημένιες εικόνες. Είναι υπέροχα εδώ το καλοκαίρι – χωρίς ζέστη και με αέναη δροσιά. Η ζωή ενός μοναχού είναι πάντα ειρηνική και ευτυχισμένη”

H Πανάχραντος είναι ένα αρκετά παλιό μοναστικό ίδρυμα, αν και η ημερομηνία ίδρυσής της είναι αβέβαιη- σε κάθε περίπτωση, γνωρίζουμε ότι ήταν αρκετά παλιό ώστε να επισκευαστεί το 1608. Οφείλει υποταγή απευθείας στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και όχι στον Επίσκοπο Άνδρου και Κέας, γι’ αυτό και ονομάζεται Σταυροπηγιακή, και για την τιμή αυτή καταβάλλει κάθε χρόνο στον Πατριάρχη μια οκά από κερί.

Το ασήμι στο θησαυροφυλάκιό τους είναι καλής ποιότητας: ένα ασημένιο χέρι και ένας ασημένιος βραχίονας (θήκη) με υπέροχο ανάγλυφο έχει κατασκευαστεί για να φιλοξενήσει ένα κομματάκι από το οστό του χεριού και του δακτύλου της Αγίας Μαρίνας. Ποσότητες από διακοσμημένους σταυρούς και επάργυρα αντικείμενα για λείψανα, μια ασημένια μίτρα, που περιείχε ένα μέρος από το κρανίο ενός αγίου, λυχνοι κλπ. και όλα αυτά τα πράγματα μαζεμένα σε τρομερή αταξία σε ένα δωμάτιο, το παράθυρο του οποίου είχε πρόσφατα φυσήξει ο βοριάς, και το οποίο, καθώς βρισκόταν στον εξωτερικό τοίχο, θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό άνοιγμα για έναν αθλητικό κλέφτη Η δόξα της Παναχράντου εξανεμίζεται γρήγορα: η βιβλιοθήκη έχει πουληθεί ή καταστραφεί από την υγρασία- τα περισσότερα από τα διακόσια κελιά είναι άδεια και καταρρέουν, διότι τώρα έχουν απομείνει μόνο τριάντα μοναχοί. Η επιστράτευση και η εκπαίδευση επιφέρουν γρήγορα το θανατηφόρο χτύπημα στους μοναστικούς θεσμούς στο βασίλειο της σύγχρονης Ελλάδος.

Ακριβώς πάνω από το μοναστήρι υπάρχει ένας περίεργος μυτερός βράχος, στην κορυφή του οποίου κανείς δεν ξέρει πώς να σκαρφαλώσει. Στην κορυφή είναι εμφανή τα ίχνη ενός τείχους- πιθανώς, όπως πρότεινε ο Superior Gregory, πρόκειται για το πρώην σπίτι κάποιου ερημίτη, το οποίο έχει καταστεί απρόσιτο λόγω της πτώσης ενός τμήματος του βράχου.

 

 

Μεταφορά κειμένου στα σύγχρονα αγγλικά : Alexandra Britton, μετάφραση :  Ειρήνη Κιαγιά

 

We left Menites, with regret, late in the afternoon, and made our way towards the great monastery of Panachrantos, the richest in Andros, where we proposed to pass the night. This monastery is built on a fearful spot under the rocks of the mountain ridge, to the south of the vale of Andros, so that it faces due north, and in the winter months gets no sun, and is exposed to every chilling blast. As seen from below, it is like a village with a wall all round it, of dull brown stone, and with a whitewashed church rising up in the midst. There were quantities of leafless mulberry trees around it, and a gushing stream which was swollen by the melting snow from above. Inside, it was just like the nunnery of Tenos — intricate lanes and alleys full of pigs and fowls, leading into a sort of agora before the church, where in summer time the monks meet to chat; but now nothing could equal the chilliness of the spot. Evening had come on before we arrived ; huge mist clouds rolled down upon us from the mountains, and everything we touched about the place felt clammy and damp. We were con- ducted down endless lanes and passages to the room of the superior Gregory (ηγούμενος), a tall, gaunt man of very ascetic appearance, which inspired awe.

Our comfort was not enhanced by the presence of a madman, who frequently told us that he was king of Andros, and that this was his favourite palace. Superior Gregory apologised for him by saying that there were no asylums in Andros, and that when a man is too dangerous to be at large he is taken by a monastery out of charity. Then again the lay brother, who acted as servant to the superior, had no chin— a most repulsive object to look upon. His duties are to wait on the superior, ring the bells, light the candles in the church, and say ‘ Kyrie eleison ‘ as fast as he can at the proper time ; and to fulfill these offices the good monks always chose a man whose deformities would unfit him for shining in any other rank in life.

Though I have visited many monasteries in Greece this was the first time I had passed a night in one, and 1 must say my curiosity was blended with awe at the appearance of those around me. Superior Gregory looked very cross at us from time to time, and presently I heard that our servant had suggested that, as we were tired and hungry, we should like to cook a portion of our lamb for our evening meal.  ”Unheard – of thing!” I heard him say.  Why, to cook flesh in our monastery during the first week in Lent is against the canons of the Church’ and feeling that we had imposed our society on them we felt it only right to offer no remonstrances, though when dinner time came our hearts sank within us. Our bill of fare was as follows — First course, a soup of rice boiled in water, and tasting chiefly of the latter ingredient. Second course, a soup of lentils and onions, more substantial than the last, but horribly unsatisfying to hungry travellers. Superior Gregory then graciously permitted us to eat some of our own caviare, and even went the length of producing red caviare, such as the Greeks rejoice in, and kalvas, a Turkish sweetmeat made of sugar, flour, and sesame oil. Such was our meal, which we washed down with generous wine, and as the meal went on the stern Gregory thawed a little.

Our next fear was about sleeping arrangements, and here again our worst apprehensions were realised : we were to occupy a damp cell, no sheets on the bed, only coarse home-spun rugs, and these dripping with wet.

‘Matins will be at four o’clock to-morrow morning,’ said Gregory as he somewhat sarcastically wished us a good night.

‘Must we be there ? ‘asked I humbly ; our tyrant considered a little, and then told us that we might remain in bed if we wished, being heterodox and travellers.

It was the first Friday in the great fast, so matins in the morning would last four hours. ‘Should I go?  ‘thought I; and when, at four o’clock, I was sleepless and heard the seniandron sound, I decided that bed offered no charms and went.

The Greek semandra are curious inventions for making a noise. Each monastery has generally two, one of wood and one of metal ; the former is a planed piece of timber, made often of maple wood, about three feet long and nine inches wide. This is hung up outside the church, and the ringer produces his noise by striking it with a wooden mallet. As a rule, the wooden one only is sounded at dawn, but to-day, being a great Lenten service, the iron one was sounded : it is a semicircular hoop, which produces a noise not unlike a cracked gong. I have heard that these semandra date from the days when the Turks refused to allow the Christians to use bells. In the dead of night it was a curious noise, and as I issued forth into the chilly morning air and saw the monks, lanterns in hand, hurrying to church, I seemed to be wafted back into centuries long gone by ; the wind was howling and driving large snowflakes against our faces, and on this occasion I learnt the word ip<^w for pt7&), ‘ I shiver,’ a specimen of Andriote patois which I shall never forget.

‘Amen, Amen, Adam ! ‘ were the words I caught as I entered the church and took up my quarters in a stall (stasithion) which had no seat, only room for the elbows, and which are represented in some parts of Greece by crutches, on which the infirm support themselves during the lengthy services, for sitting is not allowed.

The church of the monastery of Panachrantos is a beautiful one, and looked especially well with plenty of candles and oil lamps. The tempelon, or screen, had a sort of dado of rich Rhodian tiles let into the woodwork, and above were six large silver eikons of St. Michael, St. John the Baptist, &c,, with all the mysteries of their lives embossed in silver, which were set in richly carved wood, and along the top ran twelve little arched com- partments for pictures of the twelve apostles. I had plenty of time for observing all these things as the service went on, and not until it was nearly half over was I con- scious of great fatigue and numbness of limb. ‘ How can these monks,’ I thought, ‘ for ever be chanting their offices and their hours .” ‘ a tedious liturgy followed by a still more tedious life of some saint or hermit, and endless monotone hymns, which jarred horribly on my ears. Then, again, everything is said and sung in an almost inaudible tone by the priests ; you strain your ears, but fail to catch many consecutive words ; for they wish to keep up the idea of mediation between God and man.

The most terrible things end at last, and at eight o’clock my matins at Panachrantos were over. I had gone to them voluntarily, so could not ask for pity. I felt very sorry for myself nevertheless, and the chilling effects of Panachrantos a few days later made them- selves unpleasantly felt. I even felt relieved when I found that by no manner of means could we wash ourselves that morning ; there is a time when cold water may be repugnant even to an Englishman.

By attending the service I think I went up greatly in the estimation of Gregory, for he was now quite eager to show us over his treasury and to provide us with what food he could before starting.

‘ Ah ! ‘ said he,  “you should come here at Easter or on our feast day, August 15, when we walk in procession round the walls of monastery, with banners and the silver eikons. It is lovely here in summer – no heat and perpetual balmy breezes.  A monk’s life is always peaceful and happy.”

Panachrantos is a fairly old monastic establishment, though the date of its foundation is uncertain; we, at all events, know that it was old enough to be repaired in 1608. It owes allegiance directly to the Patriarch of Constantinople, and not to the Bishop of Andros and Keos, and hence it is called a aTavpo7r)]’yLov, and for this honour it pays annually to the Patriarch an oke of wax.

The silver in their treasury is very fine: a silver arm and hand beautifully embossed has been made to accommodate a morsel of the bone of St. Marina’s arm and finger. Quantities of jewelled crosses and filagree objects for relics ; a silver mitre, to contain a portion of the skull of a saint ; lamps, &c. : and all these things huddled together in terrible disorder in a room, the window of which had lately been blown in by the north wind, and which, being on the outer wall, would form an excellent opening for an athletic thief The glory of Panachrantos is fast de- parting : the library has been sold, or destroyed by the damp ; most of the two hundred cells are empty and falling into ruins, for now there are only thirty monks left. Conscription and education are rapidly striking a deathblow to the monastic institutions in the kingdom of modern Hellas.

Just above the monastery there is a curious pointed rock, to the summit of which nobody knows how to climb. On the top are evident traces of a wall ; probably, as Superior Gregory suggested, this was the former home of some hermit, which has been rendered inaccessible by the falling away of a portion of the cliff